«Осторожно, сзади обрыв», - как я лазил по пещерам Хээтэй с фотоаппаратом

7 лет назад на «Чита.Ру» вышел материал Марии Шестаковой, в котором она рассказала, как спускалась в подземный мир Хээтэя. Её текст актуален до сих пор. Поэтому не буду повторять уже сказанное, а лучше подсвечу темноту фотовспышкой и покажу, что увидел в узорных пещерах хребта Кэтуй-Нуру.

Хээтэйские пещеры – это две огромных воронки в земле где-то в бескрайних просторах степей и лысых сопок на юге Забайкалья. Здесь бегают дзерены, чьё мясо ел великий хан Монгольской империи. В этих местах родился Чингисхан, перевернувший мировую историю. Здесь дует ветер, от которого дрожит земля под ногами. Здесь место силы…

Юго-западней, в 6 километрах, видно Усть-Борзю. Местами можно «поймать» связь на телефоне. А чуть правее взгляд уходит в неимоверную даль, отчего понимаешь - насколько мал и ничтожен человек в столь огромных пространствах.

Без должной экипировки и опытного инструктора (гида) спуск в воронки и пещеры опасен для жизни. За несколько часов мы дважды увидим смерть…

Спуск на дно первой воронки. Её диаметр 60 метров, а глубина 30-35 метров. Тысячелетиями вода стекала сюда, растворяя и вымывая породу, образуя пустоты и расширяя воронки. Так появилось это место – карстовые пещеры. Наклон местами крутой и очень скользкий. Спуск без верёвки возможен только для проворных и безрассудных людей одновременно. Это первое место, где можно получить ушиб всего тела и отправиться к праотцам.

Дно достигнуто. На входе нас встречают кристаллы инея.

Шахтёры, спелеологи, геологи и другие видавшие люди могут улыбнуться. Большинство же людей «примерзает» на этом месте, разглядывая чудесные кристаллические образования. Я - не исключение.

Делаю несколько щелчков на камеру и прохожу в сумрак. Впереди забор из рабицы и какие-то сварные конструкции. Куча карабинов, верёвок, силуэты людей с фонарями на голове. На глаза попадается объявление: «Прежде, чем перешагнуть за эту решётку, подумайте сто раз. Без специального оборудования это опасно для жизни».

В паре-тройке метров, за решёткой, обрыв в черноту и 10-12 метров свободного падения. Под ногами - вершина замёрзшего водопада (далее – ледопад). Скользкий лёд, присыпанный песком. Обо всём этом я ещё не знаю. Нащупав дыру в ограждении, пролезаю через забор под неодобрительные взгляды проводника:

- Олег, осторожно. Сзади обрыв, – предупреждает меня наш гид.

Ступаю по песку, упираюсь ногами в какую-то железку и начинаю снимать. Работающий инструктор и моя группа находятся за забором.

Спускаться первым выпало мне. Предлагают два варианта – по лестнице, которая вбита в ледопад со страховкой, или по ледяной стене на верёвке. За спиной шепчет рюкзак, набитый техникой: «Выбирай лестницу. Разобьёшь же камеру». Я выбираю лестницу. Это хоть как-то позволяет контролировать ситуацию самому.

На альпинистской обвязке защёлкивают карабин, и я начинаю лезть в неизвестную черноту. Ногами вперёд. Сверху страхуют. И не зря. Лестница сделана не по фен-шую. Она состоит из нескольких сегментов, пошатывается и не позволяет полностью ставить ногу. Налобного фонаря нет - за что я проклинаю себя в этот момент - и с середины лестницы лезу на ощупь.

Позже старожилы расскажут о двух случаях падения в этом месте. В одном из них проводник лез по лестнице без страховки и упал, переломав кости. Но страшные рассказы будут потом. В этот момент я ищу точку опоры в кромешной тьме…

Нащупав твердь, замечаю огоньки свечей в дальнем углу пещеры. И свет фонарика другой группы. Они так далеко, что я ошарашен размером зала! Достаю фонарик из рюкзака и отцепляю карабин с криком: «Поднимай!»

Сверху по очереди спускаются другие члены группы. Чтобы им было проще, подсвечиваю лестницу фонарём, одновременно снимая на камеру.

Фоторюкзак, намекая, тыкает в спину фотовспышкой. Почему бы не получить снимки посветлее? Хорошо, светлее так светлее! Фотографирую, воруя у тьмы сотые доли секунд, когда всё пространство освещено. Вот замёрзший водопад и его основание с лестницей.

Главный зал имеет внушительные размеры.

По данным «Энциклопедии Забайкалья», Большой грот, называемый также Ледяным, в плане напоминает ромб, вытянутый в северо-западном направлении. Его ширина по дну достигает 52—57 метров, длина - 70 метров. Площадь дна грота составляет около 2,4 тысячи квадратных метров. Высота свода грота над его центром - 26 метров. В северо-восточной части грота расположен вывал пород высотой до 9 метров и объёмом около 800 кубометров. Предполагают, что он образовался в 1725 году в результате Великого Восточно-Сибирского землетрясения, достигавшего в эпицентре 12 баллов.

Предполагаю, что на снимке как раз тот самый вывал породы 1725 года.

Есть люди, отрицательно относящиеся к использованию свечей в гроте. Это мнение относится к вопросам сохранения первозданного облика пещер. Человеческое присутствие ускоряет деградацию этого памятника природы.

Потолок большого зала имеет углубления, которые или заканчиваются, или уходят в неизвестном направлении – с земли не видно.

Вся группа в сборе, можно начинать движение. Аккуратно уходим в дальний угол зала, где есть проходы и лазы в соседние гроты - Юрта, Костяной и Тупиковый.

Судя по звукам, на ледопаде начинает спускаться следующая группа, коих в этот день будет 4–5. Мы, пригнувшись, а иногда и на карачках, проползаем в щели между льдом, землёй и выпирающей породой сверху, на которую давят тонны такой же породы и толщи земли. В некоторых местах я намеренно выключаю вспышку, чтобы передать атмосферу темноты.

Добравшись до первого грота, мы «здороваемся» со смертью в первый раз. Посреди зала лежит куча из костей животных, которые попали в эту пещеру и не смогли выбраться. Кто-то аккуратно собрал их в кучку.

Я не помню последовательность гротов. Я шёл в самом конце группы и успевал выхватывать кадры мини-сталактитов на потолке, которые породили капли воды за десятки и сотни лет.

Да и сам потолок пещеры похож на луну или что-то иноземное.

На потолке встречаются уже знакомые кристаллы льда.

Время замедлилось. Мы провели около 2-3 часов в первой пещере. И дошли до грота, где на небольшой высоте был промыт «бублик», на котором все хотели сфотографироваться. Могу ошибаться, но, кажется, это был грот Тупиковый.

Следующим пунктом был грот с ледяной горкой, где можно покататься как на одной из горок площади Ленина. Чем и занялись дети и члены группы.

После нескольких часов животы начали урчать от голода, и это урчание бесконечным эхом возвращалось. Мы поползли к выходу. Нужно было прощаться с первой пещерой, которая запомнится на всю жизнь.

На подъёме скопилось три группы. Нас было около 40-50 человек. Пришлось 20-30 минут отстоять очередь. Лестница была уже знакомой, и подъём занял около минуты. Оказавшись на вершине замершего водопада, я наблюдаю за работой по подъёму оставшихся людей. Верёвки каждую минуту слетают вниз. Инструкторы постоянно перекрикиваются между собой, поднимают новых людей. К тому времени подходит свежая группа на спуск. Туристы стоят за решёткой, ждут, пока освободится место на пятаке.

Небольшой перекус в автобусе. После иду смотреть на вторую воронку, на дне которой вторая пещера. Соседние группы начали спуск. Как потом мне покажется, он сложнее из-за более скользкой поверхности склона. Есть места, где ногам негде упереться, и только верёвка не даёт свалиться вниз. В конце спуска/начале подъёма нужно пролезть через небольшую арку в породе.

Пройдя все испытания, захожу под большую скальную арку, где натыкаюсь на мёртвую, замороженную тушу (дзерен?), подпёртую к стене. Животинка, скорее всего, упала сверху через одну из дыр в своде. Так и осталась тут, словно статуя, напоминающая об опасности падения с высоты.

Стены арки, как огромная пемза, усеяны отверстиями и углублениями. Подозреваю, тут очень много птичьих гнёзд в летнее время. Пройдя чуть дальше, вхожу в саму пещеру. Она похожа на длинный коридор со спусками и подъёмами. К счастью, тут не нужно куда-то спускаться по отвесным стенам. Но и количество посетителей переросло критическую отметку. Зашло много людей, из-за чего двигаться дальше было просто невозможно. Углубившись на 20 метров и простояв 10-15 минут, возвращаюсь на подъём.

Эти две воронки и такое количество людей напомнили мне муравейник. Люди, словно муравьи, ныряют под землю, поднимаются, бегают вокруг. Настоящий человейник, в масштабе!

Сравнивая репортаж 7-летней давности с настоящей поездкой, нельзя сказать, что произошли какие-то существенные изменения в туристическом направлении для Хээтэя. В субботу я видел около 80-100 туристов в первой половине дня.

Последние годы было много шума о развитии туризма в Забайкальском крае. Взяв в пример Хээтэй, можно сказать, что этот шум, как пещерное эхо, отразилось и улетело. Инфраструктура отсутствует на протяжении многих лет. Видимо, и дальше, пещеры будут оставаться «дикими» – без безопасной дороги, туалетов, освещения, ограждений. Тысячи туристов, проходящие через эти места, интересны только придорожным кафе, которые делают выручку по выходным.